Dopo periodi complessi tra Africa e il Medio Oriente, dove ha documentato confini e conflitti, si è recata letteralmente alla fine del mondo per trovare una realtà che non abbia confini.
Ed è proprio nell’estremo Nord, tra la luce abbagliante e le distese di bianco del deserto artico e poi nel buio delle notti polari, che la fotografa e giornalista Valentina Tamborra, conosciuta per i suoi reportage fatti di narrazioni e immagini, ha trovato il locus amoenus per far riposare la sua anima, dove l’unico confine che esiste è quello che segna la linea di demarcazione tra gli uomini e gli orsi polari.
Un viaggio durato in totale, a più riprese, nove anni alla scoperta dell’estremo Nord tra Svalbard, Lofoten e Finnmark, per raccontare chi vive ai confini del mondo come minatori, pescatori e il popolo sami.
Tutto questo è raccontato in “Anime Artiche”, il nuovo libro edito da Marsilio, presentato giovedì 5 allo Spazio Eventi della Libreria La Toletta a Venezia, in cui Tamborra ha voluto racchiudere le tante storie che si intrecciano di chi vive ai confini del mondo, dove in luoghi definiti remoti e inospitali si trovano persone disposte a raccontarsi con generosità.
Ed è proprio oltre il Circolo Polare Artico, dove è la natura a dominare e non l’uomo, che Tamborra in quella luce che «ridisegna spazi e geometrie» ha raccontato come gli equilibri naturali, alterati dal cambiamento climatico, e quelli geopolitici, oggi sempre più stringenti, influenzino le vite di chi vive da sempre in luoghi così estremi.
L’avventura di Tamborra parte dall'arcipelago delle Svalbard, dove chiunque può arrivare senza alcun visto: nella capitale Longyearbyen infatti vivono persone di oltre 50 nazionalità diverse. Una realtà – in cui si esce dalla città solo se armati per proteggersi dagli orsi - sospesa nell’ossimoro del bianco accecante del ghiaccio e l’oscurità delle miniere di carbone. Recandosi lì, Valentina ha scoperto infatti che sotto la neve, oltre il permafrost, «il cuore dell’Artico è nero» e i primi abitanti stabili di quell’avamposto nell’estremo Nord furono proprio dei minatori. Piano piano inizia a conoscerli ma soprattutto a riconoscerli guardandoli negli occhi: «La loro rima inferiore delle palpebre infatti, anche dopo diversi lavaggi, resta sempre nera» racconta.
Grazie a Tommy si addentra negli stretti cunicoli, rabbrividisce al rumore della montagna che si assesta, e con la sua macchina fotografica documenta il lavoro in miniera, dove tutto è nero eccetto i cristalli di ghiaccio che brillano.
Lì, tra i ghiacci, c’è anche il Global Seed Vault, un giardino dell’Eden in cui sono conservate tutte le sementi del mondo in caso di guerre, disastri naturali e cambiamenti climatici, e l’Arctic World Archive che, come testamento all’uomo del futuro, conserva la banca dati dell’arte e della cultura mondiale. Anche la Biblioteca Vaticana ha lì la copia della Divina Commedia di Dante.
È così che la reporter, negli orizzonti a perdita d’occhio, visita anche gli insediamenti minerari russi estinti della città fantasma di Pyramiden e di quella di Barentsburg, e arriva fino a Ny-Ålesund, l’insediamento più a Nord del mondo, sede del centro di ricerca scientifica del CNR, dove per la prima volta Valentina ha visto gli orsi polari. Lì si studia l’effetto della fusione del permafrost: «Le Svalbard sono la cartina tornasole del mondo» dice.
La vera emergenza lì ora però non è il cambiamento climatico, ma la revoca, a partire dal 2022, del diritto di voto per i residenti stranieri a Longyearbyen, imposta dal governo norvegese. «Ora solo chi ha la cittadinanza norvegese può votare. È una decisione che viola i diritti e il trattato delle Svalbard presa per ragioni geopolitiche, visti gli ultimi scenari e le pretese territoriali della Russia» spiega Tamborra, raccontando che, d’un tratto, si è chiesta dove era finita quell’utopia, quel mondo senza confini, dove regnava l’uguaglianza, di quando era arrivata la prima volta.
Dopo vari viaggi, nel 2025 Tamborra inoltre torna per documentare la transizione green concretizzatasi con la chiusura della Gruve 7, l’ultima miniera che era rimasta attiva nelle isole: «I miei amici minatori mi dissero: “stiamo scomparendo nessuno saprà che siamo esistiti, torna se vuoi ancora scendere in miniera”. - e racconta la reporter - Tenere traccia e memoria di chi siamo è una lezione per il futuro. Ora qualcuno ha trovato lavoro nel continente, altri invece si butteranno nel turismo. Le Svalbard stanno diventando sempre più turistiche, sono già triplicati i voli e le navi sono sempre più grandi e distruttive, mentre le porte delle case, lasciate da sempre aperte per permettere di trovare riparo in caso di improvvise tempeste o l’arrivo di un orso, iniziano ad essere chiuse. La domanda è cosa impatta di più: la miniera o i turisti?». Anche tra i pescatori delle Lofoten Tamborra ha trovato la preoccupazione di un mondo in profonda trasformazione che corre veloce e con l’overtourism lascia indietro antichi saperi.
Presto scende infatti lungo la costa norvegese, verso le isole Lofoten, dove le montagne si specchiano a picco sul mare, in tramonti giallo oro, e la pesca è vocazione.
Qui inizia un progetto sulle tracce del navigante e nobiluomo veneziano Pietro Querini che nel 1431, diretto verso il Nord, dopo una tempesta naufraga alle Lofoten e viene portato in salvo dai pescatori dell’Isola di Røst: «Da lì ebbero inizio le importazioni dello stoccafisso, o meglio del baccalà, a Venezia» ricorda, dicendo che nella Biblioteca Apostolica Vaticana ha potuto consultare il suo diario. A Røst ancora oggi si tiene il Querinifest dedicato a Pietro Querini e alla storica amicizia tra Venezia e l'isola, tanto che è stata creata anche un’opera che tre anni fa è stata portata proprio all’Arsenale a Venezia.
A fare da Virgilio a Valentina in queste isole, alla scoperta dei pescatori di pesci e balene, è Kjersti, un prete luterano che ha incontrato per la prima volta a Røst quando lavorava su Querini: «Mi ha introdotta nella comunità e mi ha insegnato come approcciare un mondo così fragile e le persone che vi vivono. Oggi Kjersti è una cara amica».
Proprio alle Lofoten in particolare, oltre al problema dell’alto tasso di suicidi favorito dalla lunga stagione buia, – la parte del libro dedicata alle isole si apre tristemente con un funerale - si pone quello del futuro della pesca: «Con il riscaldamento globale l’Artico si sta scaldando quattro volte più velocemente rispetto al resto della Terra e così i pesci vanno sempre più al largo in cerca di acque più fredde dove i pescherecci non riescono a spingersi. - spiega Tamborra - Molti pescatori abbandonano le piccole imbarcazioni o decidono di darsi all’ittiturismo».
L’ultimo luogo raccontato nella trilogia è il Finnmark dove, nell'orizzonte infinito della tundra, i sami, l’ultimo popolo indigeno d’Europa, difendono la loro identità dal freddo e dalla modernità. Circa 8 mila anime nomadi vivono secondo i ritmi della natura nel Sápmi, territorio che attraversa le frontiere di Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia. Dediti all’allevamento delle renne ne accompagnano gli spostamenti e Valentina con quad e motoslitta li ha seguiti nella tundra per assistere alla marchiatura e macellazione degli animali. Ha avuto anche il privilegio di essere invitata al Nissetoget, quando l’ultimo giorno dell’anno uomini e donne si mascherano da demoni e ballano attorno al fuoco, così come al Riddu Riddu, festival che celebra la musica e la cultura sami dopo secoli di politiche discriminatorie. Fin dal 1600, infatti, i sami furono vittime del processo di cristianizzazione e poi dall’800 di norvegesizzazione, che li privò prima della loro religione pagana e poi della loro lingua e dei loro riti: «I tamburi vennero bruciati e gli sciamani condotti a morte. – e ricorda Tamborra - Una grande conquista fu quando nel 2022 i sami per la prima volta parteciparono alla Biennale di Venezia».
La natura per loro è sacra e ora si trovano a dover difendere i pascoli dall’ installazione delle pale eoliche volute dalle politiche della green economy, ma non solo.
Devono fare i conti soprattutto con il clima che cambia: «Le renne sempre più spesso non trovano più cibo in natura e i pastori devono nutrirle, quindi si passa da un allevamento nomadico a uno semi nomadico, se non addirittura stanziale, mentre la sottigliezza del ghiaccio rende insicuri i tradizionali percorsi di migrazione».
Proprio qui Tamborra, dopo aver assistito ad una delle più belle aurore boreali, rientrando in motoslitta con Terje vive il terrore del white-out durante una tempesta di neve che non permette di vedere più nulla intorno: «La cabina dove pesavamo di ripararci era sommersa dalla neve e la mia guida ha continuato a guidare per ore non vedendo ad un palmo dal nostro naso. - racconta - Il giorno dopo abbiamo saputo che un pastore è morto, rimasto schiacciato dalla motoslitta che si era rovesciata. - e dice - Certi luoghi sono veramente estremi e se qualcosa nell’Artico va storto, va veramente storto».
Ora che l’Artico è sulla bocca di tutti, nuovo posto a portata di mano, questo è per lei un tema fondamentale: «Quando ci si reca lì bisogna andarci temendo la natura e rispettando chi abita quei luoghi. Il tavolo ora si è ribaltato e popoli che prima venivano considerati marginali oggi sono diventati centrali. Chi vive a stretto contatto con l’estremo sa indirizzarci verso il futuro e lo dobbiamo ascoltare. - e conclude -Parlare dell’artico è parlare di ciò che ci riguarda».
Tra momenti di riflessione, commozione e avventura, leggendo il libro, che riesce a rendere familiari quelle terre e quelle persone narrate, si comprende come la trilogia di Tamborra non sia solo una mappa geografica ma soprattutto umana, perché parla di incontri e legami instaurati in punta di piedi e che, protetti dal ghiaccio dell’Artico, sono destinati a durare per sempre.
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